Que faire à Ürgüp, en Cappadoce

Ürgüp se trouve dans la province de Nevşehir, au cœur de la Cappadoce. Le paysage alentour, le Parc national de Göreme et les sites rupestres de Cappadoce, est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1985.

La ville a porté plusieurs noms. Les sources byzantines l’appellent Osiana / Hagios Prokopios ; sous les Seldjoukides, elle s’appelait Başhisar ; à l’époque ottomane, Burgut Kalesi. Le nom actuel, Ürgüp, est celui qui est resté.

Distances routières approximatives depuis le centre-ville :

La colline qui se dresse au milieu de la ville, à environ 80 mètres au-dessus des rues, est la première chose à faire : d’abord parce qu’il suffit de vingt minutes, ensuite parce qu’elle éclaire tout le reste. Du sommet, on voit comment Ürgüp est à la fois creusée dans la roche et bâtie avec elle.

Son nom évoque les vœux : depuis longtemps, les visiteurs nouent des bandes de tissu au tombeau du sommet. Deux monuments à coupole se dressent sur la colline. L’un est traditionnellement associé au sultan seldjoukide Rükneddin Kılıçarslan IV ; une tombe voisine est traditionnellement rattachée à Alaeddin Keykubad III. Les sources divergent sur la datation des édifices : certaines situent la construction d’origine en 1288, d’autres décrivent sa transformation en tombeau en 1852, sous le règne du sultan Abdülmecid.

C’est aussi sur cette colline qu’a été fondée en 1855 la bibliothèque Tahsinağa, présentée comme l’une des plus anciennes bibliothèques d’Anatolie.

Parmi les cheminées de fées les plus photographiées de Cappadoce, elles se dressent à environ 1,7 km à l’ouest d’Ürgüp, sur la route Ürgüp–Ortahisar. Trois cônes, dans lesquels on voit généralement deux adultes et un enfant, donnent son nom à l’ensemble.

Géologiquement, elles sortent de l’ordinaire. Elles se sont formées dans l’ignimbrite de Kavak et, à la différence de la plupart des cheminées de fées, leur chapeau provient d’une couche de ponce située à l’intérieur même de cette ignimbrite, et non d’une roche plus dure posée au-dessus. Elles sont illuminées la nuit.

Autour d’Ürgüp s’ouvrent des vallées que la plupart des excursions à la journée laissent de côté.

Kızılçukur (la vallée Rouge) s’étend sur environ 1,5 km entre Ortahisar, dans le district d’Ürgüp, et Çavuşin. Le sentier traverse plusieurs tunnels (le plus long mesure environ 37 mètres et se termine par une descente raide de 20 mètres) et passe devant l’église Üzümlü. Il rejoint la vallée de Meskendir et débouche à Çavuşin. Ses terrasses sont le lieu de rendez-vous de la fin d’après-midi pour le coucher du soleil, quand la roche prend la couleur qui a donné son nom à la vallée.

La vallée de Gomeda se trouve à l’ouest de Mustafapaşa et au nord d’Ayvalı. Elle aurait abrité un village d’environ 600 foyers, avec deux églises, deux nécropoles et une ville souterraine. Elle regorge de tunnels et de grottes sombres : prévoyez une lampe torche et de bonnes chaussures.

Pancarlık et Üzengi sont les deux plus paisibles. Pancarlık possède une église rupestre ; Üzengi est une vallée profonde, aux portes d’Ürgüp.

À six ou sept kilomètres d’Ürgüp, un rocher unique surgit au milieu d’une petite ville ; il a été creusé jusqu’à devenir un château. Haut de plus de 60 mètres, il compte parmi les plus hautes structures rupestres de Cappadoce : un habitat défensif fait de pièces reliées par des tunnels et des escaliers, occupé à l’époque byzantine puis ottomane.

Fermé en 2004, il a rouvert en 2013 après restauration. Pour des raisons de sécurité, seule une partie de l’intérieur se visite, mais l’essentiel est l’ascension : du sommet, la vue embrasse les vallées dans toutes les directions.

À cinq kilomètres d’Ürgüp se trouve le village mentionné sous le nom de Sinason en 1476, puis de nouveau en 1927. Jusqu’à l’échange de populations de 1924, c’était un village grec orthodoxe de riches négociants en vin et en remèdes, qui ont laissé environ 700 demeures en pierre, dont 93 ont un siècle ou plus, et une trentaine d’églises et de chapelles.

La pierre sculptée justifie à elle seule le détour. Les tailleurs de pierre de Sinasos ont fait de la pierre de taille des façades ciselées ; leur ressemblance avec les maisons de Mardin laisse penser que les artisans venaient du Sud-Est.

En 2021, Mustafapaşa a été désigné parmi les « Best Tourism Villages » de l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies.

Le plus tranquille. Encore appelé Babayan en 1928, le village a ensuite pris le nom de Nevşehirli Damat İbrahim Pacha, le grand vizir, à qui l’on attribue aussi l’arrivée de sa première eau potable. Son pont de pierre a été construit en 1938–1939 par les villageois, avec un maître maçon de Nevşehir, Osman Usta.

On pense qu’il fut autrefois un village grec, mais ses habitants se sont convertis à l’islam assez tôt pour rester sur place lors de l’échange de 1923. D’où son atmosphère, différente de celle de Mustafapaşa : un village habité sans interruption plutôt que repeuplé.

À treize ou quatorze kilomètres au nord, au bord du Kızılırmak, le plus long fleuve de Turquie, Avanos est la ville des potiers. L’argile rouge du lit du fleuve y est travaillée depuis des millénaires, et les ateliers façonnent encore leurs pièces sur des tours actionnés au pied.

Avanos abrite aussi notre hammam partenaire, Alaaddin Hamam, un bain turc historique au centre de la ville, géré par la même équipe qu’Ürgüp Hamam. Si votre journée se termine plus près d’Avanos que d’Ürgüp, c’est là qu’il est naturel de la conclure.

La Cappadoce cultive la vigne depuis très longtemps, et Ürgüp en est le centre. Le cépage blanc local est l’Emir, une variété indigène des hauts plateaux de tuf volcanique autour d’Ürgüp, d’Avanos et de Nevşehir, plantée entre 900 et 1 300 mètres environ et cultivée à l’échelle commerciale uniquement ici. Il donne des vins minéraux à l’acidité marquée, une belle surprise pour qui découvre l’Anatolie centrale.

Trois producteurs accueillent les visiteurs. Turasan, dans le quartier de Yunak, est le nom le plus ancien et le plus connu d’Ürgüp, avec une cave creusée dans la roche et une boutique. Mahzen Şarap Evi, la cave de la famille Sarıkaya sur İstiklal Caddesi, élabore du vin depuis 1983 et se distingue par ses vins de fruits (mûre, grenade, fraise) autant que par ses vins de raisin. Kocabağ se trouve à Uçhisar, à environ 9 km, avec une salle de dégustation qui domine la vallée des Pigeons.

Les horaires et les tarifs de dégustation changent : mieux vaut vérifier avant de partir.

La fête internationale des vendanges d’Ürgüp (Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali) a lieu chaque année en septembre. C’est une fête de la ville, avec danses folkloriques, musique et vendanges, plutôt qu’un événement touristique, et c’est justement ce qui en fait une belle occasion de caler son séjour.

Les montgolfières de Cappadoce volent toute l’année, sans saison de fermeture. Le nombre de jours de vol effectifs varie toutefois beaucoup. Le printemps (avril–mai) et l’automne (septembre–octobre) sont les saisons les plus sûres, l’été est en général assez calme, et en hiver le brouillard, le gel et les vents changeants font nettement grimper le taux d’annulation.

Ürgüp elle-même ne possède pas d’aire de décollage. Les montgolfières partent des vallées autour de Göreme et, selon le vent, le vol peut dériver vers Avanos. Les voyageurs qui logent à Ürgüp sont pris en charge à leur hôtel avant l’aube par la navette de l’opérateur, puis raccompagnés.

La décision de voler ne revient pas à l’opérateur. La Direction générale de l’aviation civile cloue tous les vols au sol lorsque le vent dépasse le seuil autorisé ou que la visibilité est insuffisante. Dans ce cas, l’usage établi est le remboursement intégral ou un report gratuit au prochain matin favorable, pour les annulations météo officielles, et non lorsqu’un passager change d’avis ou manque la prise en charge.

Les vallées se découvrent aussi à cheval, en quad et en jeep découverte, et les trois activités démarrent à quelques minutes d’Ürgüp.

L’équitation s’accorde mieux au paysage que tout ce qui a un moteur : l’ancien nom de la Cappadoce, Katpatuka, est généralement traduit par « le pays des beaux chevaux ». Les balades durent d’une heure à une demi-journée, et la plus demandée est celle du coucher du soleil dans les vallées.

Les randonnées en quad en sont la version rapide : une heure ou deux sur les pistes des vallées jusqu’à un point de vue, en général au coucher du soleil. La poussière fait partie de l’aventure.

Les safaris en jeep couvrent plus de terrain et conviennent mieux si vous préférez regarder plutôt que conduire : les mêmes vallées, dans un véhicule qui peut emmener toute une famille.

Dans les faits, les trois sont saisonniers : agréables au printemps et en automne, chauds à la mi-journée en été, et tributaires de la météo en hiver.

Le printemps (avril–juin) et l’automne (septembre–octobre) sont les deux saisons les plus agréables : journées douces, matinées assez fraîches pour les montgolfières, et vignes en feuilles ou en vendanges.

L’été est chaud et sec ; le milieu de la journée se passe mieux à l’intérieur ou sous terre.

L’hiver est froid, parfois enneigé, et les rochers sous la neige offrent un visage de la région que peu de visiteurs découvrent.

Le bain turc trouve naturellement sa place en fin de journée à Ürgüp. On marche beaucoup ici : en haut de Temenni, au sommet du rocher d’Ortahisar, au fond d’une vallée, sur les pavés. Et le hammam a toujours été la façon dont la ville termine ses journées.

Ürgüp Hamam, bâti en 1726–1727, se trouve sur İstiklal Caddesi, au centre-ville. Le rituel du bain turc y est celui d’autrefois : le marbre chauffé, le gommage, la mousse, puis une boisson. Il est à quelques pas d’une grande partie de la ville, et la prise en charge et le retour à l’hôtel sont offerts partout en Cappadoce avec chaque forfait (Pir-u Pak : à partir de 2 personnes).