O que fazer em Ürgüp

Ürgüp fica na província de Nevşehir, no coração da Capadócia. A paisagem em redor — o Parque Nacional de Göreme e os Sítios Rupestres da Capadócia — está na Lista do Património Mundial da UNESCO desde 1985.

A cidade já teve vários nomes. As fontes bizantinas chamam-lhe Osiana / Hagios Prokopios; no tempo dos seljúcidas era Başhisar; no período otomano, Burgut Kalesi. Ürgüp é o nome que ficou.

Distâncias aproximadas por estrada, a partir do centro da cidade:

A colina no meio da cidade, cerca de 80 metros acima das ruas, é a primeira coisa a fazer — em parte porque leva vinte minutos, em parte porque explica o resto. Lá de cima percebe-se como Ürgüp foi construída dentro da mesma rocha e a partir dela.

O nome vem dos desejos: há muito que os visitantes atam tiras de pano junto ao túmulo do cimo. Na colina erguem-se dois monumentos com cúpula. Um está tradicionalmente associado ao sultão seljúcida Rükneddin Kılıçarslan IV; uma sepultura ao lado é tradicionalmente ligada a Alaeddin Keykubad III. As fontes divergem quanto à datação das estruturas — umas situam o edifício original em 1288, outras descrevem a sua conversão em túmulo em 1852, no reinado do sultão Abdülmecid.

Foi também na colina que se fundou, em 1855, a Biblioteca Tahsinağa, descrita como uma das bibliotecas mais antigas da Anatólia.

Entre as chaminés de fada mais fotografadas da Capadócia, ficam cerca de 1,7 km a oeste de Ürgüp, na estrada Ürgüp–Ortahisar. Três cones — habitualmente vistos como dois adultos e uma criança — dão nome à formação.

Do ponto de vista geológico, são invulgares. Formaram-se no ignimbrito de Kavak e, ao contrário da maioria das chaminés de fada, os seus «chapéus» vêm de uma camada de pedra-pomes dentro desse ignimbrito, e não de uma rocha mais dura por cima. À noite, estão iluminadas.

Ürgüp está rodeada de vales que ficam fora da maioria dos roteiros de um dia.

Kızılçukur (Vale Vermelho) fica entre Ortahisar, no concelho de Ürgüp, e Çavuşin, e estende-se por cerca de 1,5 km. O percurso atravessa vários túneis — o mais longo com cerca de 37 metros, que termina numa descida íngreme de 20 metros — e passa pela Igreja de Üzümlü. Junta-se ao Vale de Meskendir e desemboca em Çavuşin. É nos seus terraços que as pessoas se reúnem ao fim da tarde para ver o pôr do sol, quando a rocha ganha a cor que dá nome ao vale.

O Vale de Gomeda fica a oeste de Mustafapaşa e a norte de Ayvalı. Pensa-se que albergou um povoado de umas 600 casas, com duas igrejas, duas necrópoles e uma cidade subterrânea. Está cheio de túneis e grutas escuras — leve uma lanterna e calçado adequado.

Pancarlık e Üzengi são os dois mais sossegados. Pancarlık tem uma igreja escavada na rocha; Üzengi é um vale profundo mesmo à porta de Ürgüp.

A seis ou sete quilómetros de Ürgüp, um único rochedo ergue-se no meio de uma pequena vila e foi escavado até se tornar um castelo. Com mais de 60 metros, está entre as estruturas escavadas na rocha mais altas da Capadócia — um povoado defensivo de divisões ligadas por túneis e escadas, usado nos períodos bizantino e otomano.

Fechou em 2004 e reabriu em 2013, depois de restaurado. Por razões de segurança, só parte do interior está aberta aos visitantes, mas o que conta é a subida: a vista lá de cima abrange os vales em todas as direções.

A cinco quilómetros de Ürgüp fica a aldeia registada em 1476, e de novo em 1927, como Sinason. Até à troca de populações de 1924, era uma aldeia grega ortodoxa de ricos comerciantes de vinho e de medicamentos, que deixaram cerca de 700 casas senhoriais de pedra — 93 delas com um século ou mais — e umas trinta igrejas e capelas.

É a cantaria que justifica a visita. Os canteiros de Sinasos transformaram a pedra em fachadas esculpidas; a semelhança com as casas de Mardin levou a supor que os artesãos vinham do sudeste.

Em 2021, Mustafapaşa foi distinguida pela Organização Mundial do Turismo da ONU como uma das Best Tourism Villages, as melhores aldeias turísticas do mundo.

A mais tranquila. Ainda registada como Babayan em 1928, a aldeia recebeu mais tarde o nome de Nevşehirli Damat İbrahim Paxá, o grão-vizir, a quem também se atribui a chegada da primeira água potável. A ponte de pedra foi construída em 1938–39 pelos aldeões, juntamente com um mestre canteiro de Nevşehir, Osman Usta.

Pensa-se que terá sido em tempos uma aldeia grega, mas os seus habitantes converteram-se ao islão cedo o suficiente para não serem deslocados na troca de 1923 — e é por isso que o ambiente é diferente do de Mustafapaşa: uma aldeia habitada sem interrupção, em vez de repovoada.

Treze ou catorze quilómetros a norte, nas margens do Kızılırmak — o rio mais longo da Turquia —, Avanos é a vila da olaria. O barro vermelho do leito do rio é trabalhado aqui há milhares de anos, e as oficinas continuam a moldar as peças em tornos de pé.

Avanos é também a casa do nosso hammam irmão, o Alaaddin Hamam, um banho turco histórico no centro da vila, gerido pela mesma equipa do Ürgüp Hamam. Se o seu dia terminar mais perto de Avanos do que de Ürgüp, é aí o sítio natural para o encerrar.

A Capadócia cultiva uva há muitíssimo tempo, e Ürgüp está no centro dessa tradição. A casta branca local é a Emir — uma variedade autóctone dos altos planaltos de tufo vulcânico em redor de Ürgüp, Avanos e Nevşehir, plantada entre cerca de 900 e 1300 metros e cultivada comercialmente apenas aqui. Dá vinhos minerais e de acidez elevada, uma surpresa para muitos visitantes da Anatólia central.

Três produtores recebem visitantes. A Turasan, no bairro de Yunak, é o nome mais antigo e conhecido de Ürgüp, com adega escavada na rocha e loja. A Mahzen Şarap Evi, a adega da família Sarıkaya na İstiklal Caddesi, faz vinho desde 1983 e é conhecida pelos vinhos de fruta — amora, romã, morango — além dos vinhos de uva. A Kocabağ fica em Uçhisar, a cerca de 9 km, com uma sala de provas virada para o Vale dos Pombos.

Os horários e os preços das provas mudam, por isso vale a pena confirmar antes de sair.

O Festival Internacional da Vindima de Ürgüp (Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali) realiza-se todos os anos em setembro. É uma festa da cidade — danças folclóricas, música e a própria vindima — mais do que um evento turístico, e é precisamente por isso que vale a pena planear a viagem em função dele.

Os balões da Capadócia voam todo o ano; não há época de paragem. Mas o número de dias em que realmente se voa varia muito. A primavera (abril–maio) e o outono (setembro–outubro) são as estações mais fiáveis, o verão costuma ser suficientemente calmo e, no inverno, o nevoeiro, a geada e os ventos variáveis fazem subir muito a taxa de cancelamentos.

Na própria Ürgüp não há campo de descolagem. Os balões partem dos vales em redor de Göreme e, consoante o vento, o voo pode derivar em direção a Avanos. Quem está alojado em Ürgüp é recolhido no hotel antes do amanhecer pelo transfer do próprio operador e levado de volta no fim.

A decisão de voar não cabe ao operador. A Direção-Geral da Aviação Civil suspende todos os voos quando o vento ultrapassa o limite permitido ou a visibilidade é insuficiente. Quando isso acontece, a prática habitual é o reembolso integral ou a remarcação gratuita para a manhã seguinte com condições adequadas — para cancelamentos oficiais por razões meteorológicas, e não quando o passageiro muda de ideias ou falha a recolha.

Os vales também se exploram a cavalo, de moto-4 e em jipes abertos, e as três opções partem a poucos minutos de Ürgüp.

Os passeios a cavalo combinam com a paisagem melhor do que qualquer coisa com motor — o nome antigo da Capadócia, Katpatuka, costuma ser lido como «a terra dos belos cavalos». Os passeios vão de uma hora a meio dia, e o passeio ao pôr do sol pelos vales é o mais procurado.

Os passeios de moto-4 (ATV) são a versão rápida: uma ou duas horas pelos trilhos dos vales até um miradouro, normalmente a terminar ao pôr do sol. O pó faz parte da experiência.

Os safaris de jipe cobrem mais terreno e são a escolha mais fácil para quem prefere olhar a conduzir — os mesmos vales, num veículo onde cabe uma família.

Na prática, as três atividades são sazonais: agradáveis na primavera e no outono, quentes ao meio-dia no verão e dependentes do tempo no inverno.

A primavera (abril–junho) e o outono (setembro–outubro) são as duas estações mais agradáveis: dias amenos, manhãs frescas o suficiente para um balão e as vinhas em folha ou em plena vindima.

O verão é quente e seco, e o meio do dia passa-se melhor em interiores ou debaixo da terra.

O inverno é frio e por vezes traz neve — e a paisagem rochosa coberta de branco é a versão que poucos viajantes chegam a ver.

Há uma razão para o banho turco fechar o dia em Ürgüp, em vez de o abrir. Aqui caminha-se muito — Temenni acima, rochedo de Ortahisar acima, vale abaixo, sobre a calçada — e o hammam é o que a cidade sempre fez a seguir.

O Ürgüp Hamam, construído em 1726–1727, fica na İstiklal Caddesi, no centro da cidade. O ritual é o de sempre: o mármore aquecido, a esfoliação, a espuma e uma bebida no fim. Fica a uma curta caminhada de grande parte da cidade, e a recolha e o regresso gratuitos no seu hotel, em qualquer ponto da Capadócia, estão incluídos em todos os pacotes (Pir-u Pak: a partir de 2 pessoas).